A-F klingt eher nach den Auslösecharakteristiken von LS-Schaltern ("Sicherung"), B, C, D, E, K und Z sind genormt. A, G, H, L, R, S, U, V gibt's auch, sind aber meist veraltete oder herstellerspezifische. Im Haushalt wirst du bei neueren Installationen vermutlich fast ausschließlich auf B treffen, selten auf C für einzelne Kreise. In alten Installationen stößt man auch häufig noch auf H oder L, insbesondere bei Schraubsicherungen, die sich aber sehr ähnlich wie das aktuelle B verhalten.
Beim RCD ("FI-Schalter"/"Schutzschalter") gibt's Einteilungen nach Fehlerstromform: A, AC, B, B+ und F. Meist trifft man wohl im Bestand auf Typ A (so auch im Bild in Beitrag #17). AC ist nicht mehr zulässig. In neueren Installationen (z.B. mit Photovoltaik auf dem Dach) stößt man vermutlich auch auf B.
Das ganze ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Elektroarbeiten dürfen Laien nicht durchführen. Aber: Instandhaltungsarbeiten sind wohl erlaubt. Auch für den Laien. Und der Tausch einer defekten Dose fällt genau darunter. Dann bleibt aber immer noch, dass die Installation dem Vermieter gehört. Und ja, wenn du Mist gebaut hast und am Ende kommt's zum GAU (Hütte brennt wegen Problemen mit der Elektroanlage oder Personenschaden/Stromunfall), dann zahlt ggf. keine Versicherung mehr, wenn rauskommt, dass du da selbst rumgefummelt hast. Daher gerade in einer Mietwohnung: Mit dem Vermieter sprechen und nicht selbst fummeln.
Ja, ich hab solche Sachen in meiner alten Wohnung auch selbst gemacht. Aber ich hatte dafür auch einen "Freifahrtschein" von meinem Vermieter und gelte durch meine Bildung durchaus als Elektrofachkraft (auch wenn ich keine Elektriker-Ausbildung in dem Sinne habe). Damit darf ich schon etwas mehr - aber immer noch nicht alles, denn damit bin ich natürlich trotzdem nicht beim EVU eingetragen.
Und da ist schon das Problem. Es gibt fünf Grundregeln. Das hier ist nur eine davon, nämlich die erste ("Freischalten"). Danach folgt noch: Gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit feststellen. Erden und kurzschließen. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken/abschranken. Jetzt kann man beim Tausch einer Steckdose darüber diskutieren, ob es überhaupt benachbarte, unter Spannung stehende Teile, gibt. Und vermutlich wird auch kein Elektriker da irgendwas erden/kurzschließen. Aber die anderen Regeln sind unbedingt einzuhalten. Insbesondere Spannungsfreiheit feststellen. Man stößt auf die wildesten Installationen! Nicht selten hängt dann doch eine Steckdose oder ein dahinter durchgeführtes Kabel an einem anderen Stromkreis als der, den man abgeschaltet hat - daher unbedingt messen!
Wenn man es wirklich "sauber" erledigen will, würde ich auch nicht nur die Kabel von der alten Dose ab- und an der neuen Dose anklemmen, sondern hinterher auch die Dose noch durchmessen. Und dazu reicht es nicht, nur die Strippen eines Multimeters mal an beide Kontakte zu halten. Schleifenimpedanz, RCD Auslösezeit und -strom und Iso-Widerstand bekommst du alles damit nicht raus. Und diese Werte sind ziemlich wichtig! Im Normalbetrieb fällt ein Problem damit nicht auf, das Gerät funktioniert natürlich trotzdem, so lange L und N da sind. Aber im Fehlerfall entscheiden die genannten Parameter darüber, ob LS/RCD korrekt und schnell genug auslösen oder ob stattdessen gefährlich hohe Berührspannungen auf anderen (!) Metallgehäusen (Waschmaschine, Heizkörper, Wasserhahn, ...) auftreten und/oder Leitungen überhitzen (Brand!). Daher können Probleme mit den genannten Werten im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden und sind daher wichtig zu checken. Und das geht wie gesagt nicht mit einem Multimeter.
