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Da die digitalen Bilderrahmen, die es im Laden zu kaufen gibt, oft keine besonders guten Displays haben und ich noch ein SXGA+-Flexview-Display aus einem T60 übrig hatte kam mir irgendwann die Idee, mit diesem Display und einem Raspberry Pi selber einen Rahmen zu bauen. Da dies damals gut geklappt hat wollte ich für eine andere Stelle im Zimmer nochmal einen kleineren Rahmen bauen, wofür ich ein iPad-Display gesucht habe (Suche-Thread). Da ich dem Spender versprochen habe, Bilder vom fertigen Rahmen zu posten, hier nun der Thread dazu. Die Gelegenheit nutze ich auch, um auf den zuerst gebauten Rahmen einzugehen. Da habe ich aber keine Bilder vom Zusammenbau.
Erster Rahmen mit 15" 4:3 SXGA+-IPS-Panel aus T60 (LP150E05):
Bei Pollin gibt es günstig eine Platine, die DVI-Signale auf LVDS umwandeln kann (das, was die Notebook-Displays brauchen). Ǜber Jumper kann man die Auflösung und die LVDS-Konfiguration einstellen. Die Einstellungen für das SXGA+-Panel vom T60 (SXGA+ über zwei LVDS-Kanäle mit je 6 Bit) befindet sich in der Liste der unterstützten Modi. Für UXGA-Display aus dem T60 gilt das z. B. nicht, dafür müsste man eine andere LVDS-Wandlerplatine nehmen, die man auf die entsprechende Einstellung (UXGA über zwei LVDS-Kanäle mit je 6 Bit) setzen kann oder die fest darauf programmiert ist.
An diese Platine kann man dann mit einem entsprechenden DVI-HDMI-Adapter einen Raspberry Pi oder anderen Mini-Computer mit HDMI-Anschluss anschließen sowie das Flexview-Display. Das Kabel von LVDS-Platine zu Display habe ich selber gelötet, aber man kann es auch fertig kaufen. Dieser Ebay-Shop hat alles Mögliche bezüglich LVDS-Platinen, Kabel usw. aber es gibt natürlich auch noch andere.
Zuerst misst man aus, wie groß das Rechteck ist, was für die Displaymatrix freibleiben muss. Das Display wird nacher von hinten in den Holzrahmen eingelegt, wobei der Holzrahmen an den Seiten minimal mehr als nur den Metallrahmen abdecken sollte. Außerdem muss man berücksichtigen, wie viel Platz man noch hinter dem Panel für die Elektronik benötigt. Anhand dessen wurde dann eingeschränkt, welche der verfügbaren Rahmen in Frage kommen, daraus ein Dekor ausgewählt und der Rahmen in Auftrag gegeben. Bei uns gibt es im Hornbach eine Abteilung, wo man das machen kann.
Ist der Holzrahmen da, das Panel von hinten einlegen. Da der Rand vom Panel nicht an allen Seiten gleich groß ist wird man hier nun mit Plastik- oder Holzplättchen das Panel im Rahmen zentrieren müssen. Wenn es mittig drinliegt muss man sich überlegen, wie man es im Rahmen befestigt. Hier habe ich einfach eine Holzplatte ausgeschnitten, die von hinten genau in den Rahmen passt. Beim Displaystecker muss man natürlich ein Loch machen. Zur Fixierung der Platte habe ich von innen seitlich vier Sacklöcher in den Rahmen gebohrt, in die man kleine Plastikstopfen (für die Zwischenböden in einem Regal) stecken kann. Diese Holzplatte drückt dann von hinten das Panel in den Rahmen und man kann auf ihr die Elektronik befestigen.
Neben dem Raspberry Pi und der LVDS-Platine braucht man auch noch einen Inverter für die CCFL. Ich habe einen vom T42 genommen (war halt noch da), aber im Prinzip kann man da auch andere verwenden. Man muss nur wissen, wo Plus, Minus sowie die Signal fürs das Einschalten der Hintergundbeleuchtung (BL_ON) und deren Helligkeit (VDIM oder PWM) am Hinverter hingehören. Bei dem Inverter aus dem T4x waren das diese Stellen (links oben GND):
Damit kann man dann direkt an den entsprechenden Stecker von der LVDS-Wandlerplatine mit +12V, GND, BL_ON und VDIM gehen. Auf der LVDS-Platine ist außerdem ein Schaltregler drauf, der aus den 12V Eingansspannung 5V für die Elektronik auf der Platine macht. Von diesen 5V habe ich auch die Stromversorgung für den Raspberry Pi abgezweigt, um keinen zusätzlichen Spannungswandler verbauen zu müssen. Solange der Schaltregler mit dem zusätzlichen Stromverbrauch klarkommt ist das kein Problem, was hier glücklicherweise der Fall ist (auch wenn die Bauteile für die Erzeugung der 5V deutlich wärmer werden). Würde man da jetzt noch alle möglichen Peripheriegeräte anschließen oder einen leistungsfähigeren Mini-Computer nehmen, dann müsste man doch noch mal einen Extra-Spannungswandler verbauen.
Damit man den Pi hoch- und runterfahren kann habe ich an die Reset-Pins und an den GPIO-Header jeweils einen Reed-Kontakt angeschlossen. Mit einem Magneten kann man die auslösen, wenn der Rahmen an der Wand hängt, ohne diesen berühren zu müssen und damit schief zu rücken.
Der Rest ist Softwarekram. Auf dem Pi läuft Raspian und für das Anzeigen der Bilder kann man einen Bildbetrachter für die Kommandozeile wie z. B. feh oder qiv verwenden. Es gibt diverse Anleitungen im Internet für entsprechende Shell-Skripte.
Zweiter Rahmen mit 9,7" 4:3 XGA-IPS-Panel aus iPad 1 (LP097X02):
Da war ursprünglich auch wieder geplant, das Display über eine LVDS-Platine mit einem Raspberry-Pi anzusteuern. Da dieser Rahmen frei stehen und nicht an der Wand hängen sollte war es in diesem Fall auch egal, ob die Elektronik nach hinten raussteht. Ich besorgte ein iPad-1-Display und ein Set mit LVDS-Adapterplatine, Kabel und Versorgungsplatine für die LED-Hintergrundbeleuchtung für das iPad-2-Display. Das hat die gleiche Auflösung und den gleichen Stecker + Belegung wie das iPad-1-Display. Allerdings hat das iPad-1-Display noch einen Metallrahmen, während das iPad-2-Display nur noch rundum mit Klebeband verklebt ist, wie das bei den meisten modernen Displays der Fall ist.
Die LVDS-Platine funktionierte aber nicht mit dem iPad-1-Display. Mit einem anderen XGA-Display aus einem X61t funktionierte sie, also war die LVDS-Platine ok. Ich nahm an, dass das iPad-1-Display defekt sei und legte das ganze Zeug erst mal ein Jahr oder so zur Seite. Vor kurzem ist mir das Zeug wieder in die Hände gefallen und ich wollte die Sache nochmal angehen, so dass ich den o. g. Suche-Thread erstellt habe. Netterweise wurde mir auch ein defektes Tablet angeboten, welches das gleiche Display wie das iPad 2 besitzt. Vielen Dank hierfür an laptopheaven. Der Ausbau des Panels aus dem Tablet gestaltete sich nicht ganz so einfach wie gedacht, weil die Akkus von hinten mit doppelseitigem Klebeband direkt auf das Display geklebt waren und die Zellen aber nur ein Foliengehäuse hatten und kein festes.
Das iPad-2-Display funktionierte an der LVDS-Wandlerplatine. Spaßeshalber schloss ich auch das iPad-1-Display mal an die Tabletelektronik an und oh Wunder, das Ding funktionierte. Ich habe keine Ahnung, warum die LVDS-Platine mit dem iPad-1-Display gestreikt hat und mit dem iPad-2-Dispay nicht. Da es mittlerweile auch den Banana Pi gibt, an den man LVDS-Displays mit einem LVDS-Kanal auch direkt ohne Wandlerplatine anschließen kann besorgte ich mir stattdessen so einen. Für den Anschluss von LVDS-Displays an den Banana Pi gibt es hier eine sehr gute Anleitung, an die ich mich gehalten habe. Die Parameter für das LP097X02 waren auf der Seite, wo die Konfigurationsparameter für den Banana Pi erklärt werden, sogar schon eingetragen. Die musste ich nur noch übernehmen.
Wieder wurde ein entsprechender Rahmen ausgesucht und gemäß den Maßen vom Display bestellt. Allerdings war es hier so, dass eine Seite vom Display (wo die Elektronik war) dermaßen viel mehr Überstand hatte als die anderen drei, dass der Überstand von keinem Rahmen dafür ausgereicht hätte, um das zu überdecken. Deswegen musste hier an dem fertigen Rahmen an einer Seite nachträglich noch mit einem Dremel und einem Messer etwas vom Holz weggenommen werden, um Platz für das Display zu schaffen. In den Ecken sind bei diesem Rahmen zusätzlich zum Kleber auch noch jeweils zwei Metallklammern eingelassen. Die inneren Klammern sind an der einen Kante, bei der man den Überstand erweitern muss im Weg und müssen weggebogen werden. Sägt man dabei zu tief oder übt zu viel Druck aus, so dass die Klebung vom Rahmen in den Ecken kaputt geht = geschrottet. Ich habe das iPad-1-Display genommen, da es wegen dem Metallrahmen mechanisch etwas stabiler ist als das vom iPad 2 und außerdem mehr und größere Befestigungslaschen hat, die man 90° umknicken und so das Display sehr einfach im Rahmen festschrauben kann. Weil mich die glossy-Oberfläche störte habe ich auf das Display noch eine zugeschnittene Vikuti-Mattierungsfolie aufgebracht.
Bei den iPad-Displays ist außerdem statt einer CCFL eine LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut. Anders als bei vielen Displays ist hier aber das LED-Treiber-IC nicht mit auf der Displayelektronik. Statt dem CCFL-Inverter muss man also eine Platine mit so einem IC anschließen. Ich hatte ursprünglich vorgesehen, einen LED-Inverter von den LED-Kits aus den Sammelbestellungen zu verwenden. In einem Test mit 12 V Eingangsspannung hat das gut funktioniert. Allerdings habe ich dann diese Platine bei dem Versuch, sie für 5 V Eingangsspannung fit zu machen (was der Chip laut Datenblatt können soll) geschrottet. Hätte das geklappt, dann hätte ich mir einen Spannungswandler sparen können. So musste ich wieder ein 12 V Netzteil verwenden und die 5 V für den Banana-Pi mit einem Spannunsgwandler daraus generieren. Das Displaypanel selber braucht 3,3 V, die man aber nicht vom Banana Pi direkt nehmen kann, weil der Stromverbrauch vom Panel zu hoch ist. Also war dafür nochmal ein Spannunsgwandler von 5 V auf 3,3 V fällig. Für die LEDs von der Displayhintergrundbeleuchtung habe ich dann einen ausgeschnittenen Teil aus einer Displayelektronik eines gebrochenen Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet, wo ein LED-Treiber-IC drauf war.
Für den Spannunsgwandler von 12V auf 5V hatte ich zuerst einen Festspannungregler mit 2 A verwendet, dieser wurde allerdings trotz Kühlkörper extrem heiß, obwohl der Banana Pi deutlich unter 1A verbraucht. Deswegen bin ich dann auf diese Platine mit Schaltregler umgeschwenkt, die überhaupt nicht warm wird (aber dafür leider deutlich teurer ist als der Festspannungregler). Für die 5 V auf 3,3 V konnte ich dagegen problemlos einen Festspannungsregler nehmen.
Das alles dann anschließen. Der LED-Treiber braucht 12 V vom Netzteil und BL_ON und PWM vom Banana Pi über zwei GPIO-Pins. Der Banana Pi braucht 5 V über die Platine mit dem Schaltregler. Aus den 5 V werden auch die 3,3 V für das Displaypanel mit dem Festspannungsregler generiert. Zum Montieren der Elektronikteile wurde hinter das Display eine 1 mm dicke schwarze Plastikplatte mit Winkeln und Schrauben montiert. Schwarz deswegen, weil die Hintergrundbeleuchtung vom Display durch eine weiße Platte hindurch scheinen würde. Auf diese Plastikplatte wurde dann mit Teppichklebeband der Banana Pi in einem Acrylgehäuse, der aus 0,5 mm Aluminium gebogene Ständer und das Gehäuse mit dem darin befindlichen Spannungsregler für 12 V auf 5 V sowie dem LED-Treiber-IC aufgeklebt. Den Spannunsgwandler von 5 V auf 3,3 V habe ich mit in das Gehäuse vom Banana Pi geklebt. Für den Anschluss des Displays habe ich das Kabel genommen, was bei dem Kit mit der LVDS-Platine, was ich am Anfang gekauft hatte, dabei war. Das kann man aber meine ich auch einzeln bestellen. Am Banana Pi habe ich den Flachbandstecker abgemacht und an die Pads Kabel gelötet, die auf eine Pfostenleiste gehen, auf die ich die Buchse vom Displaykabel direkt anstecken kann.
Damit war die Hardware fertig, nun musste noch die Software gemacht werden. Ich habe es zuerst mit Bananian versucht, aber da musste ich XFCE nachträglich installieren und solche Sachen wie Herunterfahren bei Druck auf den Ausschalter auch für normale User habe ich trotz Gefrickel ewig nicht hinbekommen. Dann habe ich gesehen, dass es für den Banana Pi auch opensuse gibt (was ich auf meinen normalen PCs auch verwende). Da war XFCE schon installiert und alles ging OOTB. Ich musste nur noch den Bildbetrachter qiv installieren und die Skripte vom ersten Bilderrahmen auf diesen kopieren, schon ging das Anzeigen von Bildern wie beim ersten Rahmen. Außerdem musste ich noch ein Skript erstellen, um den Energiesparmodus für das Display zu deaktivieren.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Mit dem nun übriggebliebenen iPad-2-Display werde ich wahrscheinlich irgendwann noch versuchen, einen Rahmen zum Aufhängen zu machen. Anders als beim 15"-Display von Rahmen #1 kann man hier den Holzrahmen nicht so dick wählen, dass genug Platz für die Elektronik im Originalzustand hinter dem Display wäre. Das würde viel zu klobig aussehen. Daher müsste man diverse Lösungen zum Platz Schinden finden, wie z. B. das Auslöten diverser Ports beim Banana Pi, um das alles noch irgendwie hinter das Display gequetscht zu bekommen. Leider sieht man aber bei den hingehängten Rahmen immer das Stromkabel. Man könnte höchstens extrem dünnes Kabel oder Flachbandkabel nehmen und das bei der nächsten Renovierung unter die Tapete kleben, allerdings legt man sich dann auf ewig mit der Position an der Wand fest.
Erster Rahmen mit 15" 4:3 SXGA+-IPS-Panel aus T60 (LP150E05):
Bei Pollin gibt es günstig eine Platine, die DVI-Signale auf LVDS umwandeln kann (das, was die Notebook-Displays brauchen). Ǜber Jumper kann man die Auflösung und die LVDS-Konfiguration einstellen. Die Einstellungen für das SXGA+-Panel vom T60 (SXGA+ über zwei LVDS-Kanäle mit je 6 Bit) befindet sich in der Liste der unterstützten Modi. Für UXGA-Display aus dem T60 gilt das z. B. nicht, dafür müsste man eine andere LVDS-Wandlerplatine nehmen, die man auf die entsprechende Einstellung (UXGA über zwei LVDS-Kanäle mit je 6 Bit) setzen kann oder die fest darauf programmiert ist.
An diese Platine kann man dann mit einem entsprechenden DVI-HDMI-Adapter einen Raspberry Pi oder anderen Mini-Computer mit HDMI-Anschluss anschließen sowie das Flexview-Display. Das Kabel von LVDS-Platine zu Display habe ich selber gelötet, aber man kann es auch fertig kaufen. Dieser Ebay-Shop hat alles Mögliche bezüglich LVDS-Platinen, Kabel usw. aber es gibt natürlich auch noch andere.
Zuerst misst man aus, wie groß das Rechteck ist, was für die Displaymatrix freibleiben muss. Das Display wird nacher von hinten in den Holzrahmen eingelegt, wobei der Holzrahmen an den Seiten minimal mehr als nur den Metallrahmen abdecken sollte. Außerdem muss man berücksichtigen, wie viel Platz man noch hinter dem Panel für die Elektronik benötigt. Anhand dessen wurde dann eingeschränkt, welche der verfügbaren Rahmen in Frage kommen, daraus ein Dekor ausgewählt und der Rahmen in Auftrag gegeben. Bei uns gibt es im Hornbach eine Abteilung, wo man das machen kann.
Ist der Holzrahmen da, das Panel von hinten einlegen. Da der Rand vom Panel nicht an allen Seiten gleich groß ist wird man hier nun mit Plastik- oder Holzplättchen das Panel im Rahmen zentrieren müssen. Wenn es mittig drinliegt muss man sich überlegen, wie man es im Rahmen befestigt. Hier habe ich einfach eine Holzplatte ausgeschnitten, die von hinten genau in den Rahmen passt. Beim Displaystecker muss man natürlich ein Loch machen. Zur Fixierung der Platte habe ich von innen seitlich vier Sacklöcher in den Rahmen gebohrt, in die man kleine Plastikstopfen (für die Zwischenböden in einem Regal) stecken kann. Diese Holzplatte drückt dann von hinten das Panel in den Rahmen und man kann auf ihr die Elektronik befestigen.
Neben dem Raspberry Pi und der LVDS-Platine braucht man auch noch einen Inverter für die CCFL. Ich habe einen vom T42 genommen (war halt noch da), aber im Prinzip kann man da auch andere verwenden. Man muss nur wissen, wo Plus, Minus sowie die Signal fürs das Einschalten der Hintergundbeleuchtung (BL_ON) und deren Helligkeit (VDIM oder PWM) am Hinverter hingehören. Bei dem Inverter aus dem T4x waren das diese Stellen (links oben GND):
Damit kann man dann direkt an den entsprechenden Stecker von der LVDS-Wandlerplatine mit +12V, GND, BL_ON und VDIM gehen. Auf der LVDS-Platine ist außerdem ein Schaltregler drauf, der aus den 12V Eingansspannung 5V für die Elektronik auf der Platine macht. Von diesen 5V habe ich auch die Stromversorgung für den Raspberry Pi abgezweigt, um keinen zusätzlichen Spannungswandler verbauen zu müssen. Solange der Schaltregler mit dem zusätzlichen Stromverbrauch klarkommt ist das kein Problem, was hier glücklicherweise der Fall ist (auch wenn die Bauteile für die Erzeugung der 5V deutlich wärmer werden). Würde man da jetzt noch alle möglichen Peripheriegeräte anschließen oder einen leistungsfähigeren Mini-Computer nehmen, dann müsste man doch noch mal einen Extra-Spannungswandler verbauen.
Damit man den Pi hoch- und runterfahren kann habe ich an die Reset-Pins und an den GPIO-Header jeweils einen Reed-Kontakt angeschlossen. Mit einem Magneten kann man die auslösen, wenn der Rahmen an der Wand hängt, ohne diesen berühren zu müssen und damit schief zu rücken.
Der Rest ist Softwarekram. Auf dem Pi läuft Raspian und für das Anzeigen der Bilder kann man einen Bildbetrachter für die Kommandozeile wie z. B. feh oder qiv verwenden. Es gibt diverse Anleitungen im Internet für entsprechende Shell-Skripte.
Zweiter Rahmen mit 9,7" 4:3 XGA-IPS-Panel aus iPad 1 (LP097X02):
Da war ursprünglich auch wieder geplant, das Display über eine LVDS-Platine mit einem Raspberry-Pi anzusteuern. Da dieser Rahmen frei stehen und nicht an der Wand hängen sollte war es in diesem Fall auch egal, ob die Elektronik nach hinten raussteht. Ich besorgte ein iPad-1-Display und ein Set mit LVDS-Adapterplatine, Kabel und Versorgungsplatine für die LED-Hintergrundbeleuchtung für das iPad-2-Display. Das hat die gleiche Auflösung und den gleichen Stecker + Belegung wie das iPad-1-Display. Allerdings hat das iPad-1-Display noch einen Metallrahmen, während das iPad-2-Display nur noch rundum mit Klebeband verklebt ist, wie das bei den meisten modernen Displays der Fall ist.
Die LVDS-Platine funktionierte aber nicht mit dem iPad-1-Display. Mit einem anderen XGA-Display aus einem X61t funktionierte sie, also war die LVDS-Platine ok. Ich nahm an, dass das iPad-1-Display defekt sei und legte das ganze Zeug erst mal ein Jahr oder so zur Seite. Vor kurzem ist mir das Zeug wieder in die Hände gefallen und ich wollte die Sache nochmal angehen, so dass ich den o. g. Suche-Thread erstellt habe. Netterweise wurde mir auch ein defektes Tablet angeboten, welches das gleiche Display wie das iPad 2 besitzt. Vielen Dank hierfür an laptopheaven. Der Ausbau des Panels aus dem Tablet gestaltete sich nicht ganz so einfach wie gedacht, weil die Akkus von hinten mit doppelseitigem Klebeband direkt auf das Display geklebt waren und die Zellen aber nur ein Foliengehäuse hatten und kein festes.
Das iPad-2-Display funktionierte an der LVDS-Wandlerplatine. Spaßeshalber schloss ich auch das iPad-1-Display mal an die Tabletelektronik an und oh Wunder, das Ding funktionierte. Ich habe keine Ahnung, warum die LVDS-Platine mit dem iPad-1-Display gestreikt hat und mit dem iPad-2-Dispay nicht. Da es mittlerweile auch den Banana Pi gibt, an den man LVDS-Displays mit einem LVDS-Kanal auch direkt ohne Wandlerplatine anschließen kann besorgte ich mir stattdessen so einen. Für den Anschluss von LVDS-Displays an den Banana Pi gibt es hier eine sehr gute Anleitung, an die ich mich gehalten habe. Die Parameter für das LP097X02 waren auf der Seite, wo die Konfigurationsparameter für den Banana Pi erklärt werden, sogar schon eingetragen. Die musste ich nur noch übernehmen.
Wieder wurde ein entsprechender Rahmen ausgesucht und gemäß den Maßen vom Display bestellt. Allerdings war es hier so, dass eine Seite vom Display (wo die Elektronik war) dermaßen viel mehr Überstand hatte als die anderen drei, dass der Überstand von keinem Rahmen dafür ausgereicht hätte, um das zu überdecken. Deswegen musste hier an dem fertigen Rahmen an einer Seite nachträglich noch mit einem Dremel und einem Messer etwas vom Holz weggenommen werden, um Platz für das Display zu schaffen. In den Ecken sind bei diesem Rahmen zusätzlich zum Kleber auch noch jeweils zwei Metallklammern eingelassen. Die inneren Klammern sind an der einen Kante, bei der man den Überstand erweitern muss im Weg und müssen weggebogen werden. Sägt man dabei zu tief oder übt zu viel Druck aus, so dass die Klebung vom Rahmen in den Ecken kaputt geht = geschrottet. Ich habe das iPad-1-Display genommen, da es wegen dem Metallrahmen mechanisch etwas stabiler ist als das vom iPad 2 und außerdem mehr und größere Befestigungslaschen hat, die man 90° umknicken und so das Display sehr einfach im Rahmen festschrauben kann. Weil mich die glossy-Oberfläche störte habe ich auf das Display noch eine zugeschnittene Vikuti-Mattierungsfolie aufgebracht.
Bei den iPad-Displays ist außerdem statt einer CCFL eine LED-Hintergrundbeleuchtung verbaut. Anders als bei vielen Displays ist hier aber das LED-Treiber-IC nicht mit auf der Displayelektronik. Statt dem CCFL-Inverter muss man also eine Platine mit so einem IC anschließen. Ich hatte ursprünglich vorgesehen, einen LED-Inverter von den LED-Kits aus den Sammelbestellungen zu verwenden. In einem Test mit 12 V Eingangsspannung hat das gut funktioniert. Allerdings habe ich dann diese Platine bei dem Versuch, sie für 5 V Eingangsspannung fit zu machen (was der Chip laut Datenblatt können soll) geschrottet. Hätte das geklappt, dann hätte ich mir einen Spannungswandler sparen können. So musste ich wieder ein 12 V Netzteil verwenden und die 5 V für den Banana-Pi mit einem Spannunsgwandler daraus generieren. Das Displaypanel selber braucht 3,3 V, die man aber nicht vom Banana Pi direkt nehmen kann, weil der Stromverbrauch vom Panel zu hoch ist. Also war dafür nochmal ein Spannunsgwandler von 5 V auf 3,3 V fällig. Für die LEDs von der Displayhintergrundbeleuchtung habe ich dann einen ausgeschnittenen Teil aus einer Displayelektronik eines gebrochenen Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet, wo ein LED-Treiber-IC drauf war.
Für den Spannunsgwandler von 12V auf 5V hatte ich zuerst einen Festspannungregler mit 2 A verwendet, dieser wurde allerdings trotz Kühlkörper extrem heiß, obwohl der Banana Pi deutlich unter 1A verbraucht. Deswegen bin ich dann auf diese Platine mit Schaltregler umgeschwenkt, die überhaupt nicht warm wird (aber dafür leider deutlich teurer ist als der Festspannungregler). Für die 5 V auf 3,3 V konnte ich dagegen problemlos einen Festspannungsregler nehmen.
Das alles dann anschließen. Der LED-Treiber braucht 12 V vom Netzteil und BL_ON und PWM vom Banana Pi über zwei GPIO-Pins. Der Banana Pi braucht 5 V über die Platine mit dem Schaltregler. Aus den 5 V werden auch die 3,3 V für das Displaypanel mit dem Festspannungsregler generiert. Zum Montieren der Elektronikteile wurde hinter das Display eine 1 mm dicke schwarze Plastikplatte mit Winkeln und Schrauben montiert. Schwarz deswegen, weil die Hintergrundbeleuchtung vom Display durch eine weiße Platte hindurch scheinen würde. Auf diese Plastikplatte wurde dann mit Teppichklebeband der Banana Pi in einem Acrylgehäuse, der aus 0,5 mm Aluminium gebogene Ständer und das Gehäuse mit dem darin befindlichen Spannungsregler für 12 V auf 5 V sowie dem LED-Treiber-IC aufgeklebt. Den Spannunsgwandler von 5 V auf 3,3 V habe ich mit in das Gehäuse vom Banana Pi geklebt. Für den Anschluss des Displays habe ich das Kabel genommen, was bei dem Kit mit der LVDS-Platine, was ich am Anfang gekauft hatte, dabei war. Das kann man aber meine ich auch einzeln bestellen. Am Banana Pi habe ich den Flachbandstecker abgemacht und an die Pads Kabel gelötet, die auf eine Pfostenleiste gehen, auf die ich die Buchse vom Displaykabel direkt anstecken kann.
Damit war die Hardware fertig, nun musste noch die Software gemacht werden. Ich habe es zuerst mit Bananian versucht, aber da musste ich XFCE nachträglich installieren und solche Sachen wie Herunterfahren bei Druck auf den Ausschalter auch für normale User habe ich trotz Gefrickel ewig nicht hinbekommen. Dann habe ich gesehen, dass es für den Banana Pi auch opensuse gibt (was ich auf meinen normalen PCs auch verwende). Da war XFCE schon installiert und alles ging OOTB. Ich musste nur noch den Bildbetrachter qiv installieren und die Skripte vom ersten Bilderrahmen auf diesen kopieren, schon ging das Anzeigen von Bildern wie beim ersten Rahmen. Außerdem musste ich noch ein Skript erstellen, um den Energiesparmodus für das Display zu deaktivieren.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Mit dem nun übriggebliebenen iPad-2-Display werde ich wahrscheinlich irgendwann noch versuchen, einen Rahmen zum Aufhängen zu machen. Anders als beim 15"-Display von Rahmen #1 kann man hier den Holzrahmen nicht so dick wählen, dass genug Platz für die Elektronik im Originalzustand hinter dem Display wäre. Das würde viel zu klobig aussehen. Daher müsste man diverse Lösungen zum Platz Schinden finden, wie z. B. das Auslöten diverser Ports beim Banana Pi, um das alles noch irgendwie hinter das Display gequetscht zu bekommen. Leider sieht man aber bei den hingehängten Rahmen immer das Stromkabel. Man könnte höchstens extrem dünnes Kabel oder Flachbandkabel nehmen und das bei der nächsten Renovierung unter die Tapete kleben, allerdings legt man sich dann auf ewig mit der Position an der Wand fest.
